很多時候，親朋鄉友打電話來，約我回鄉吃靈魂菜。一聽說吃靈魂肝生，我就興奮、激動無比，可惜忙于諸類俗事、紅塵諸局，無法回鄉。

前場肝生，是故鄉前場的名菜，特色招牌菜、下酒菜，是前場彝族人家的千年彝菜、拿手好菜，是故鄉前場人民千百年來代代相傳、人人熱愛的舌尖上的美食，響當當的前場靈魂菜。

已經好多年，沒有飽飽地吃上幾頓，故鄉前場的肝生了。特別是在冬季，故鄉吃殺豬飯的時節，沒有上頓接下頓，接二連三地吃到故鄉前場的豬肝生了。很多時候，在異鄉，想起故鄉前場的肝生，不能回鄉來上一口這道愛菜，就莫名地悲傷和懷念。

每到馬纓花節（二月初八）、楊梅節（六月初六）、火把節（六月廿四日）、中秋節、彝族年（農歷十月）等彝族傳統節日，故鄉老李灣村的鄉親們就殺雞宰羊，約我回村吃羊肝生、喝松茸酒。而我為了五斗米，養家糊口，有事不能脫身，只能在抖音快手、微信朋友圈里，對著屏幕眼饞。只能看看村人們發的視頻，落得望望，自稱羅德旺（落得望），流流口水過過癮，自稱劉德水（流口水）。只能在屏幕里，畫餅充饑，大飽眼福。只能看看鄉人在農家小院里，圍成幾大桌，喝酒劃拳，滿足地吃著羊肝生，故鄉這道美食。那溫馨融洽、幸福滿滿的畫面，讓身處異鄉的我，像被故鄉拋棄的孩子，莫名地感到失落和孤獨。

前場有三味，蕎酒味兒、肝生味兒、花椒味兒，前場人都是有口福之人。前場三味我都愛，尤愛清涼爽口、香氣十足的前場肝生。前場肝生在故鄉俗稱“剁肝生”，分為羊肝生和豬肝生，兩者都是前場名菜，都是老百姓平日生活里、節日里喜聞樂見，最喜歡的美食。豬肝生味道和鮮嫩度，比羊肝生，略遜一籌，也就是說，羊肝生更好吃。

肝生，顧名思義，肝乃羊肝、豬肝，生即不熟之意。肝生合起來就是新鮮而不熟的羊肝或豬肝。說前場肝生不熟，只是表面現象，其實有祖傳秘方，通過特殊加工處理，是熟的。只是不用火煮、油炸，你看不見，背后隱藏的秘密和真相，呈現在你面前的是活生生的鮮豬肝，給你感覺不熟的樣子，給你造成假象，混淆你的眼球，給你害怕怕的感覺，不敢下筷。一旦下筷，便深深愛上，深深迷戀。

故鄉前場的肝生，出現較早，歷史悠久。據相關史料記載，“春秋戰國時期，前場夷（彝）祖在前場境內定居，在高峰山、豹頂山中，石者河、文龍河畔狩獵種稻，采食野果，茹毛飲血，再生食獵物時，發現野羊肝、野豬肝味道鮮美，佐以馬花椒（野花椒）食之，發明了這道流傳了千年的獨特菜譜，獨特美食，代代流傳，保留至今，經久不衰”。再據古籍《夷書》記載“前場關蠻夷（蠻夷，即野蠻的彝族，代指前場先祖），每至星回節（今火把節）、群蠻云集山林，身披羊皮（即羊皮褂），宰羊歡之，吃松毛宴，樂之舞之（舞即左腳舞或瑪咕舞）；每至十月昭（每年農歷十月，即彝族年和祭祀祖先時節），宰羊祭祀，食肝食血（即前場羊肝生，生肝生血），松毛滿墳塋，酒之舞之（酒即前場蕎酒或前場小灶酒）。佐以花椒，生食鮮肝，滿嘴鮮血，野性甚矣”。從中可以看出前場肝生古已有之，流傳久矣，也再現了古濮人故地前場先祖族群時期群居生活，前場古代社會人類的生存、生活及精神狀態。

春秋戰國時期，前場先祖從洞穴中搬出，開始蓋茅草房、垛木房、土掌房而居。前場現在還有部分洞穴，如石門箐、高峰山、一碗水等洞穴，光滑的巖壁、被火燒過的黑土黑石、以及鋒利的石刀石斧，足以看出有古人類族群時期活動過的遺跡。

上世紀90年代，前場境內已經遍村遍寨瓦房，但豬雞牛羊的畜圈，依然還是茅草房，各村各寨還保留了三分之一的茅草房、土掌房，直到今天，進入21世紀的2022年，還有少量土掌房（過去人類居住，現作畜牲圈或堆放糧食、雜物、苞谷秸稈等）在山中被保留了下來，很多村莊還能看到，前場先祖避寒取暖、曾居住千年的古房影子。

前場夷（彝）祖從山洞中搬出的同時，把山中的野豬、野羊、野雞等野物捉回家中，在垛木房、茅草房里圍欄圈養，進行馴化，當家豬、家羊、家禽養。宰食時依然生食生肝，保留著原始時期祖先留下的傳統，形成了今天前場的特色菜，前場三味之一的羊肝生、豬肝生。經過歷史的變遷，一代又一代的馴化，演變，前場山豬、黑山羊與前場人民相依相伴，成了老實聽話的家伙，一直到今日。

故鄉前場鎮位于西南邊陲云南省中部，滇中大山深處的姚安縣東部。高寒冷涼，豬、羊生長緩慢，生長期長。古時，祖輩們將黑山豬、黑山羊和老黃牛一起，在高峰山、豹頂山中放養，吃草長大。白天進山吃草，晚上入圈避寒。甚至有的人家，幾天才去山里看一次牛羊，在水邊喂點鹽巴。

吃著草藥長大、喝著山泉水長大的豬羊，可想而知，前場黑山豬、黑山羊的肉質和品質，是真正的彝香豬、彝香羊，是正宗的土豬、土羊，山豬、山羊。后來羊繼續漫山遍野吃百草，在山中放養，豬逐漸改為零散圈養。

吃苞谷和各類豬草長大的豬，肉質也較好，再加上前場冬天的氣候較冷，豬肝健康鮮嫩，味道地道正宗。前場過去土豬較多，特別是上世紀以前，大部分養的是類似山豬、野豬的本地黑豬，個頭較小，生長期漫長，需要一年半載，才能長到一百公斤左右。進入21世紀后，新品種白豬、杜洛克瘦肉豬進入前場大山深處，加之飼料的誕生，生長期大幅縮短，六七個月就出欄。不過，不管世事如何變遷，時代如何突飛猛進，前場大部分人家，還保留著祖輩流傳下來的傳統養豬模式，前三個月喂飼料，用于長架子和個頭，三月后只喂苞谷等糧食，以及喂各類豬草，用于催肉質。既引進新技術，取其精華，又保留了大部分養豬的土方子，因此吃起來肉質香厚、口感較好、營養豐富、豬肝鮮嫩。

前場盛產黑山羊，幾乎家家戶戶都養，少則幾十只，多則幾百只。茫茫的高峰山、豹頂山百草豐茂，是天然的草場，適合養羊。前場黑山羊散養、放養，吃著高峰山、豹頂山中的百草百藥長大，喝著小溪小箐中的山泉水長大，因此，羊很少生病，健壯無比、肉質鮮嫩、質地優良，按老彝族的話說就是“羶味兒特濃”。

前場古代有歇羊的傳統農耕方式。前場蕎地、山地較多，多處在高山之中，多在高峰山、豹頂山中，離家較遠，一走要幾十里，而且一路上坡。如果從家里搬運農糞，費時、費力、費氣。而歇羊，恰好解決了這一難題，節約了人力、勞力，因此，我們不得不為前場古人歇羊的智慧，感到驚嘆和佩服。

歇羊，即臨近村子，幾家人乃至幾十家約起來，請一個壯勞動力的人專門放羊，即群養黑山羊。羊主人家負責牧羊人一年四季的伙食，由幾家人輪流坐莊、料理。到了年末，每戶人家按羊頭數的多少，分給牧羊人兩三只羊或糧食，算是工錢。這樣，大家團結協作，節約了人力，幾十只的散養戶人家，也不需要常年四季去山中牧羊，浪費勞動力。當然，如果是養羊大戶，上百頭以上的，專門由主人家放養或請人放養。

群養的人家，會輪流到自家山地、蕎地里歇羊。即白天由牧羊人在山中放羊，夜晚在山地里圍網，讓羊在山地里過夜。過夜后的羊，羊尿、羊花生（羊糞）自然留在山地里，地更肥了，成了農作物的營養。前場有句諺語叫“種一撇坡，收一土鍋”，說的就是前場山大，山中土地貧瘠，廣種薄收。而歇羊留在地里的羊糞，就成了苦蕎、甜蕎、大麥、小麥、白蕓豆、紫蕓豆的肥料，提高了莊稼和糧食的收成。

我們弟兄倆小的時候，家里有二三十頭黑山羊，入了歇羊的伙。輪到我家歇羊的時候，家里農活忙，父母就派我們去山中歇羊，兩三天去山中給我們送一次菜、米、肉。白天，我們弟兄倆就去箐里提水、洗菜，給羊老倌煮飯。晚上就跟羊老倌，睡在山中，山地邊臨時搭建的簡易棚子里。天氣晴朗的日子，可以漫山遍野去采野花，追蜂追蝶，滿樹林找野生菌、打鳥捉螃蟹摸石蚌。天氣好的夜晚，可以看星星，看月亮，聽蟲鳴鳥叫。天氣不好的夜晚，冷得我們燒火取暖，有時還會遭遇暴雨，大雨傾盆，淋濕被子，像三只落湯羊，一大兩小，在夜里瑟瑟發抖，孤苦無援。

我家歇羊的地，主要有密鲊麼、干水井和五臺坡三塊蕎麥地。我最記得的就是，有次在密鲊麼歇羊，因為貪玩，白天沒有去么黑佐箐里提水。到煮飯時，我和弟弟，就把臘肉切成三塊，老瓜切成三塊，一大兩小，大的那塊是羊老倌的，小的那兩塊是我和弟弟的，煮上三個大洋芋，就成了我們的晚飯。這事多年后，羊老倌周富貴（乳名，母親姓周，本名杞忠興）還在講給我們聽，說我們弟兄倆小的時候好玩。如果天氣好，羊老倌也會帶我們去燒蜂。我最記得的就是在五臺坡歇羊，晚飯后，羊老倌經常帶我們去大石頭箐、瑟烏嚕租大箐里燒野蜂、下扣子，有幾夜，不僅收獲了野蜂蛹，還下得了野兔和野雞。有一次，下得了村里一頭丟失幾天的毛驢，把毛驢腳困了一夜，被繩子勒得有點蹩腳，嚇得我們趕快解開繩扣，放了毛驢，羊老倌還交代我們不準講此事，怕找麻煩，要賠人家毛驢。

上世紀八九十年代，前場還保留著歇羊的傳統，至今已漸行漸遠，慢慢退出歷史舞臺。每逢農歷二月初八、六月二十四，前場養羊人家都要去山中羊火塘祭羊，燒香磕頭，做祈禱儀式，祈求天神、山神、土地神、羊神和祖宗庇佑，羊兒健康，不生病，天佑吾羊、又肥又壯、羊兒滿山坡之類的祈福。我有幾次跟著大人們去羊火塘祭羊，天黑還在山中，大人們喝醉酒，我們抹黑回家，那種經歷，至今讓我難忘。

故鄉的羊肝、豬肝原生態、無污染、口感較好、鮮嫩無比、品質優良、不僅老人愛吃，小孩也愛吃，不僅男人喜歡下酒，女人也喜歡消炎去火，補肝養肝，正所謂吃啥補啥、吃肝補肝。

前場古人講究養生之道，多在秋冬季殺豬宰羊，深知在秋冬季食用羊肉、豬肉最佳。秋冬季草藥成熟，營養聚集，吃了百草、食了百藥的豬羊，營養和藥性更佳、更足，加之氣溫又低，氣候寒冷，最適合進補暖身，也便于肉類保存風干。難怪有人說夏羊、夏豬草氣重、草味兒濃，不好吃。只有冬羊、冬豬，才香味濃郁、味道正宗。

前場肝生制作方法簡單。其神奇之處，是選用新鮮而健康的羊肝或豬肝，抽筋剔莖、剁碎剁細，放上前場祖傳的秘方配料包，即舂好的前場麻味兒最濃的花椒粉、高峰山野八角、石者河野生草果、白鹽等佐料，生生攪拌、用花椒的麻味兒生生蟄熟鮮肝，這是第一道工序。第二道工序是將煮熟煮后的羊肚或豬肚濾水，在栗炭火上燒脆、烤香，放在砧板上切條、切細、剁碎。第三道工序就是把煮熟的豬血或羊血，切細、剁碎。最后一道工序，是將剁好的肝、肚、血攪拌均勻，加剁碎的綠色小蔥調色，這道菜便成了，色香味俱全，等待端碗上桌，成為男人們的下酒菜。

剁肝生之人（掌刀人或掌勺人）是很有講究的，一般都是上了年紀、經驗豐富的長輩。這些老者都是高手，一朵肝拿在手心，他就能看出這頭豬或這只羊健不健康，這朵肝能不能食用，有無寄生蟲等，當確認健康可食時，才開始著手剁肝生。健康的肝一般是無蟲的，剁肝生人憑借多年豐富的經驗，做第一道篩選和把關。

剁肝生最注重的一個環節，就是肝烹飪的過程，即加入祖傳秘方的過程。肝顏色的變化、深淺、配料的多少，都很有講究，分寸得拿捏好。肝生會不會吃出問題，吃了是否會讓人生病，完全取決于剁肝生人的手藝，即生肝烹飪成熟肝的過程。

被祖傳秘方蟄過的肝，顏色由鮮紅、深紅，逐漸變白，最后由白變淡紅。這個過程，其實是殺毒、消炎、成熟的過程，讓那些寄生蟲無處可逃。這個過程，相當于烹飪，這種烹飪技術是個絕活，世間少見。

前場肝生經過千年的流傳、演變，經過特殊祖傳秘方的加工和處理，制作工序和烹飪技藝已經很成熟。自上世紀80年代，我們小的時候起，從沒聽說前場和適中兩個鄉鎮境內，吃肝生吃出問題，吃了生病的例子。也沒聽老人說過，前場人祖上吃肝生，吃出寄生蟲，吃死吃病的事兒。因此，前場肝生表面生、看似生，實則被祖傳秘方蟄熟，是熟食，可以放一百個寬心，大膽放心食用。

前場肝生是世間少有的稀罕菜、獨特菜，是少數民族前場彝族地區特有的一道小眾菜。此菜在外地很少見，只在小范圍內出現。前場鎮一萬八千多人，和與前場山水相連的適中鄉五千多人，共兩萬三千多人，以及少量與前場、適中有親朋關系的人，在食用這道菜。這道菜正因為獨有、少見，很多人不能掌握制作的秘訣，才導致這道菜很難大面積推廣，很難流行，只在小范圍內，保留至今。

也有生食羊血的，老輩人說生血更加鮮嫩。上世紀80年代，我們小的時候，村里殺羊，有老人直接把嘴放到羊脖子上喝生血，說是冒著熱氣的血更好吃，又鮮嫩又熱乎。喝過生血的人，你看看我，我望望你，滿嘴是血，滿嘴都紅彤彤的，像個吸血鬼。當然，也有少部分保留羊血生血肝生的，我小的時候就吃過，這樣的生血肝生雖然滿嘴是血，滿牙紅彤彤，相貌難看，但確實羊血更加鮮嫩，吃下去有一種清涼溫潤之感，更加爽滑爽口，更有快感。生血肝生只有羊血做，羊血更嫩，豬血粗糙，一般不做。生羊血肝生，制作工藝和熟羊血肝生制作大體一樣，大同小異，只是不把羊血煮熟，直接把紅彤彤的生羊血，和煮熟燒脆剁細的羊肚、剁碎蟄熟的羊肝及蔥花拌攏。

時至今日，進入新世紀，前場人不再那么野蠻，變得很高雅文明，多數人不再吃生血。大部分人家的肝生，把血煮熟后再拌攏蟄熟的肝。不怕一萬，就怕萬一，把血煮熟、把肝蟄熟，可以防止和殺死漏網寄生蟲和微細菌，這樣更利于健康，吃著更放心。吃生血的，只有少部分成年男性，為了尋找刺激，膽大不怕死的，還在保留著祖先的傳統，還在小范圍繼續食用生血。

我驚訝于我們前場的祖先，驚訝于他們的膽魄和智慧，也驚訝于第一次生食豬肝、羊肝之人（野人或蠻人）的膽量。我驚訝于這小小的花椒，能把生生的豬肝或羊肝，不用水煮、火燒、烹飪加工，便蟄熟了，而且還味道獨特鮮美，吃了不讓人生病，反而讓近兩萬人的前場人民，世世代代，健健康康，在這大山里娶妻生子、繁衍生息，日出而作、日落而息，安然寧靜地生活在這世界的一隅。不過，祖傳秘方中的前場花椒是陰干的，而不是曬干，故麻味兒更濃。正是這些麻味兒、鹽味兒等，殺死了寄生蟲，蟄熟了肝，這就是前場肝生的神奇微妙之處。

前場羊肝生在婚喪嫁娶里多見，平日生產生活里很少吃到。前場彝族婚禮很隆重，舅舅家和姨媽家等，要牽大羯羊(雄性黑山羊)和請叭啦匠(嗩吶匠)前來朝賀?；槎Y上多名嗩吶手齊吹，叭啦聲吹震天，那種壯觀場面，打破山村往日的寂靜，很是熱鬧和震撼。親朋送來朝賀的大羯羊，主人家要當晚請村里相幫的人，連夜宰殺，剁羊肝生、煮羊湯鍋、蒸茴香羊肉粉蒸，以便次日，招待所有來賓來客。

前場羊肝生，在節日里也多見。有時是一個村的一起殺羊，有時是三五家約著殺，有時是一家人殺，約很多親朋來吃。主要集中在春節（大年初一至初五）、馬纓花節（二月八）、清明節（主要用于墳山祭祖）、端午節、楊梅節（六月初六）、火把節（六月二十四），趕山節（即立秋節，也稱趕秋節）、中秋節，彝族年（農歷十月）。

天干的年份，羊會生病。前場地區主要流行的羊病有羊癩子，羊身上一塊塊掉毛，羊皮上一小塊一小塊起雞皮疙瘩，很癢的樣子，重者會腐爛流膿。我們小時候去山中放羊的時候，偶爾會看到身上長癩子的羊，往樹上、石頭上摩擦、止癢。我們經?？吹嚼先?，給羊治病，往掉毛處抹香油，抹蒿汁，羊不幾天就好了。

生病的羊肝，是不能食用的。遇上有病的羊，羊肝生就吃不成了，我們也就遺憾地錯過了羊肝生美食。我們小的時候，偶爾會遇上羊，莫名其妙地死去，也不知道什么病，大人們舍不得丟，把羊的四腳四手、兩腿兩膀、前膀后腿用刀割下來煮吃，大人們說腳手是可以吃的，即便羊吃到毒草中毒，毒也不會擴散到腿膀腳手上，而且經過大鐵鍋里高溫殺毒，是可以吃的。見大人們吃著病死的羊，喝著酒，我們小孩也跟著吃，不過，從沒見過大人們食用病死之羊的羊肝、羊肚、羊腸、羊頭，更沒見過吃病羊的羊肝生。

小的時候，去山中放羊，總愛打鳥捉雀追兔，總是貪玩，總是羊吃麥子走錯路。有的時候，羊會吃掉別人家的麥子，要賠糧食。每次出門，父母都要交代我們去草多的地方放，草肥的羊肝才好吃。父母都要交代我們要好好放羊，如果丟失了或吃了人家山地里的麥子，要賠錢賠糧倒貼黃瓜三兩，羊肝生就吃不成了。我們總是把大人們的話當做耳邊風，拋在腦后，總是左耳進，右耳出，總是哪里好玩哪里去，哪里人多哪里放。不管山草好不好，總是半個村子的羊趕在一起，半個村子的娃娃玩在一起，因此，大人們常說，娃娃放羊只是湊數（省了個勞動力），娃娃放的羊掉膘（羊兒不肥），羊肝生不好吃。

小時候，在稗子田小學老李村村小讀書，放學后，奶奶經常安排我們去石者河畔找豬草，總是威脅我們說不好好找豬草，殺豬時就不給吃豬肝生。一聽說吃豬肝生，我們就渾身有了力氣，就好好找豬草了。

剁豬肝生在冬季殺豬飯時居多。每到冬季，殺年豬的時節，前場家家戶戶的年豬飯，都少不了這道菜。因為前場人愛吃豬肝生，所以前場殺豬殺羊也是很有講究的，殺脖子，不殺心。殺脖子死得慢，肚子里沒有槽血，血不浪費，流得多且鮮嫩無比。殺心死得快，但血亂噴，滿腹腔都是血，影響肝生的質量和口感。

故鄉彝族殺豬飯，是熱鬧的。十里八鄉，親朋好友、村里鄰居都來吃，一擺幾十桌。前場豬肝生，是必吃、必備、必上桌的下酒菜。

每到冬季，異鄉朋友約我去吃殺豬飯，而異鄉餐桌上，沒有豬肝生這道菜，改變了我吃殺豬飯的習慣和味覺，很是失望。對前場人而言，吃不到豬肝生的殺豬飯，等于白吃。前場人天生就好這口肝生，就喜歡這獨特的味道，很多前場人去吃殺豬飯，就是沖著吃這口肝生而去的。

在異鄉，我也嘗試過剁肝生，不是去菜市場買豬肝，而是去農村里買，這樣才比較放心。我剁的肝生，基本上很少，只有一小盆，不像老家幾大盆。因為妻兒朋友不跟我吃，或吃得少，大部分我一個人包干，剁多了吃不完?；蛟S是吃獨食，感覺味道沒有故鄉的好，那種氛圍和心情也找不到。

某次，在異鄉，一個朋友家殺羊，知道我是老彝族，委托我當大廚。我煮的羊湯鍋和蒸的羊肉粉蒸，被他們吃得大汗淋漓，吃個精光，都夸味道好。我剁的羊肝生，只有幾個老年人，跟我吃，不過他們像吃怪菜，看見我動筷，才動筷?？匆娢掖罂诔?，才跟我大口吃，保持足夠高的警惕。至于其他人，只敢吃兩三口，嘗嘗味道，嘴上都說好吃，卻又不敢多吃。那些婦女兒童，看我就像看原始人、大猩猩，很野蠻，投來異樣的目光。其實他們不知道，這道菜，是很營養的菜，是我從小吃到大的菜，吃到老死不會厭煩的健康菜。

老李灣村至今還流傳著一個叫《省得吃了》的民間故事。民國年間，村里有個叫小貴寶的人，小綽號叫干貴寶，大綽號叫羅德吃（落得吃），家里貧窮。因為自己喜歡吃肝生，為了自己多吃肝生，客人少吃肝生，每逢他家吃殺豬飯時，他都要親自剁肝生，不準別人動刀染手，豬肝切了有蠶豆大、拇指大。不剁碎、剁細的肝，村人怕花椒等佐料進不去，蟄不熟，吃了怕生病，所以不敢跟他吃。這正合了干貴寶的意，正中了干貴寶的懷，一大盆肝生，端出去桌上只是擺擺樣子，又一大盆的端回來。等到半夜客人走后，他又深加工，剁細，重放佐料，自己一個人端著大盆，大口大口地吃起肝生，狼吞虎咽的吃起肝生。干貴寶如此摯愛肝生，如此自私，成了村里的一個笑話。后來每逢村里家家戶戶剁肝生，都要講干貴寶的故事，盡管此人已去世多年，村里人依然會提及，他剁肝生有拇指粗的事。對省得吃了的故事，后人還依舊如昨，栩栩如生，流傳了上百年，講了上百年，仍然嘴不酸，依然還那么鮮活，不厭其煩，這也足見前場人對肝生的熱愛。

如果我回老家前場，去吃殺豬飯，吃不到前場豬肝生這道硬菜，我就會感覺我受到了侮辱，我就會對主人莫名地憎恨，甚至從此絕交，不去他家吃殺豬飯。不過，不剁豬肝生的人家，幾乎沒有。如果參加了喜事，吃不上羊肝生這道壓軸菜，就會感到失落。因為這道菜，是我們前場人民從小吃到大，從小吃慣了的靈魂菜，已經深深融入了故鄉人的舌尖上、味覺里，也融入了前場彝族人民的胃壁腸墻中，已經物我合一，難舍難分。

前場肝生是故鄉前場人民的靈魂菜，也是我生命的靈魂菜。每當想到這個菜，我和鄉人一樣，就精神振奮、口水飛流，如故鄉高峰山北麓的響水瀑布。

人生在世，有口福，此生幸事。前場有肝生，清涼爽口、香味十足，此生愛矣。故鄉有美食，此生美矣。(超玉李）